Как
заточить сверло по металлу?

Как и все
инструменты, использующиеся в ремонте или строительстве, сверлам по металлу
необходима профилактика, в виде заточки. Так, если вы имеете дело со сверлами,
которые проделывают отверстия в древесине, то вы будете уверены, что такое
сверло очень долго будет заточенным, целые месяцы или года, и при этом не
потеряет своей остроты.

Однако при
работе со сверлами по металлу, ситуация получается несколько иной. Сделать
отверстие в металлической поверхности можно только с помощью острого сверла.
Конечно, проделать это можно и тупым сверлом, однако если сравнить сам процесс,
взяв два сверла – одно острое, другое затупленное, то разница будет заметно
ощутима. Если взять острое сверло, оно будет очень резво врезаться в металл, и
в результате отверстия будет легче проделывать. А вот с затупленным сверлом
ситуация состоит немного иначе – оно будет погружаться медленно, электрическую
дрель может немного «водить», и на инструмент нужно будет сильнее налегать.

Затупление
сверла зависит от многих факторов, таких как количество оборотов при работе
дрели, скорость подачи, охлаждение сверла и так далее. Зачастую, сверла тупятся
очень быстро, счет идет буквально на минуты. Поэтому, чтобы не возиться каждый
раз с заточкой, лучше всего иметь под рукой несколько сверл одного диаметра.

Но, рано или
поздно вам все же нужно будет придти к затачиванию сверл по металлу. Поэтому, в
этой статье мы расскажем о том, как правильно заточить такое сверло, и что для
этого нужно сделать. Ведь не зная правильной техники, и полной инструкции в
этом процессе, можно не просто «не правильно» заточить сверло, но и полностью
его испортить так, что оно будет работать еще хуже, нежели просто затупленное
сверло. Также отметим, что в зависимости от того, с каким видом сверла вы
имеете дело, будет зависеть и техника затачивания этого элемента.

О технике
заточки спиральных сверл

Поговорим о
заточке спиральных сверл, так как данный тип сверла является самым
распространенным. Известно, что в таком сверле (пожалуй, во всех остальных
тоже), в первую очередь тупиться режущая кромка. Это происходит и по причине
того, что эта часть сверла входит в контакт с металлической поверхностью
первой, и потому, что нагрев на этом участке происходит наибольший, и при этом,
отвод этого тепла происходит очень плохо. После, стиранию подвергается задняя
грань, на которой могут появиться штрихи и риски, которые идут от режущей
кромки. По мере того, как изнашиваются сверла, риски начинают сливаться в одну
полоску, а поперечная режущая кромка после износа снимется.

Распознать затупленное
сверло можно по характерному, резкому и скрипящему звуку. Кроме того, такое
сверло будет очень сильно нагреваться, намного быстрее, чем новое сверло.

Что ж,
вернемся к заточке сверла спирального типа. Производится заточка такого сверла,
по задним граням. Важно при этом, чтобы оба пера (или, как говорят, зуба)
затачивались одинаково. Сделать это ручным методом, собственно, весьма сложно,
а также, не просто сделать ручным методом и необходимую форму задней грани и
заднего угла.

Но, так как
специальное оборудование зачастую отсутствует, заточку сверла по металлу
приходится проводить на обычном точиле. Заточка сверла спирального типа может
быть таких видов:

—
одноплоскостная заточка сверла;

—
двухплоскостная заточка;

— коническая и
цилиндрическая заточка;

— винтовая
заточка спиралевидного сверла.

При выполнении
одноплоскостной заточки сверла, его задняя поверхность пера выполняется в
качестве плоскости. При этом, задний угол должен лежать в пределах 28-30°. Во
время одноплоскостной заточки, существует очень большая вероятность того, что
могут выкрышивания режущих кромок. Поэтому, данный способ наиболее подходящий и
наиболее простой для сверл малого диаметра, до 3 мм.

Коническая
заточка сверла по металлу

Сверла,
диаметр которых более 3 мм, как правило, затачиваются способом конической
заточки. Выполняется такая заточка очень легко на обычном станке со
шлифовальным кругом. Так, необходимо прижимать торцевую кромку к шлифовальной
поверхности, под углом, приблизительно в 2φ или же в 118°.

Представьте
себе конус, в котором образующая его направлена вдоль режущей кромки, а также
шлифовального круга. Вершина отстает от диаметра сверла, примерно на 1,9 его
собственной величины. При этом, угол у вершины должен быть равен 26°. А вот ось
сверла должна пересекаться с осью воображаемого конуса, под углом, примерно в
45°. Если же начать вращение сверла, то вокруг оси этого самого конуса на
задней грани сверла буде образовываться коническая поверхность. Если же ось
сверла, а также ось самого конуса будет находиться в одной и той же плоскости,
то задний угол при этом будет равен 0. Для того чтобы образовать задний угол,
необходимо смещать ось сверла по отношению к оси самого воображаемого конуса.

На деле
получается, что смещение будет примерно равно 1/15 диаметра сверла. В таком
случае, качание сверла вдоль оси воображаемого вами конуса, будет обеспечивать
конусную форму задней грани, а также задний угол, который будет примерно равен
12-14°. При этом, чем большей будет величина смещения, тем большим также будет
и задний угол. Также следует обратить внимание на то, что задний угол вдоль
режущих кромок будет меняться таким образом, чтобы увеличиваться к центру
сверла.

Данный тип
заточки очень непростой, но довольно эффективный. Чтобы правильно выполнять
коническую заточку, нужно взять левой рукой свело за рабочую его часть, как
можно ближе к конусу, а правой рукой держать хвостовую часть сверла.

Далее, режущую
кромку и заднюю поверхность сверла прижимают к торцу круга, и, постепенно
начиная от режущей кромки, при помощи плавных движений правой руки,
проворачивают сверло таким образом, чтобы на задней грани создать конусную
поверхность. Точно также повторяют этот процесс при обработке второго пера.

Во время
заточки, желательно, и даже очень важно сделать углы кромок точно такими же,
какими они были и при новом состоянии сверла. Это позволит работать с таким
сверлом так же, как и до этого.

Двухплоскостная,
или втулочная заточка

Еще один
способ, который широко применяется мастерами для заточки сверл, заключается в
использовании специальных втулок. Так, сверло берется левой рукой за рабочую
поверхность, и подводиться как можно ближе к заборному конусу, при этом, правая
рука, как и в предыдущем случае должна удерживать сверло за хвостик.

В таком
случае, режущая кромка сверла прижимается к торцу шлифовального камня, и
сверло, при помощи правой руки проворачивается вокруг собственно оси, таким
образом, затачивается его задняя поверхность. При этом, достаточно важно
сохранить во время вращения сверла правильный угол, который образуется между
его наклоном и торцом шлифовального круга. Именно по этой причине, в таком
случае используются специальное втулочки, которые помогают сохранить этот угол
правильным.

Собственно,
вот и весь процесс заточки сверла по металлу. Конечно, есть и масса других
способов, но приведенные способы наиболее просты и эффективны. Правильность
выполнения работы, можно проверить на специальном шаблоне, где проверяются углы
заточки сверл.

Еще статьи из раздела:

— Пила лучковая по дереву

— Ножовка по металлу

— Набор плашек и метчиков

— Резьбонарезной набор

— Полотно для лучковой пилы

— Полотно ножовочное

— Полотно пильное

— Лобзик по дереву ручной

— Стамеска по дереву

— Полукруглая стамеска

— Стусло

— Труборез для стальных труб

— Труборез для пластиковых труб

— Труборез для медных труб

— Виды топоров, характеристики и классификация

— Сверла по металлу – виды и классификация